ВНИМАНИЕ! Для получения ответа на свой вопрос, просьба оставлять его на форуме в соответствующем разделе! Чат не предназначен для решения технических и подобных вопросов. Чат создан для неформального общения. Пожалуйста учитывайте это при создании сообщения чате. Спасибо!

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'фотоотчет'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории

  • Регистрация
  • Основные положения
  • Система рейтингов
  • Темы и сообщения
  • Доска объявлений
  • Партнеры клуба
  • Нарушение правил и наказание

Категории

  • Фильмы
  • Сериалы

Категории и разделы

  • TAHOE CLUB - КЛУБ СИЛА!
    • ПОЧТА @ TAHOE CLUB
    • Вступил в ряды Tahoводов
    • Клубная символика
    • Клубные встречи
    • Путешествия
    • Курилка
    • Биржа труда
  • CHEVROLET TAHOE
    • K2UXX (2014—настоящее время)
    • GMT 900 (2006—2013)
    • GMT 800 (2000—2006)
    • GMT 400 (1992—1999)
  • ПАРТНЕРЫ КЛУБА
    • Подать заявку на размещение в разделе
    • Клубный техцентр Lucky (Москва)
    • Сервисы, техцентры
    • Тюнинг
    • Магазины запчастей и аксессуаров
    • Кузовные работы
  • ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
    • Правила размещения объявлений
    • Продажа или покупка Tahoe
    • Запчасти и аксессуары для Tahoe
    • Барахолка
    • Архив объявлений

Блоги

  • Питерскийстиль
  • "ТАХ В УМЕЛЫХ РУКАХ"
  • #тахо828 → #тахо333
  • Новый Тахо мечта для ключника)))
  • ТАХОмания
  • Блог Айса
  • Night-Alex
  • ....
  • Замена масла в коробке
  • Блог Таховода
  • 900ый Тахич
  • GMT900 Хомяк
  • Chevrolet Tahoe GMT800 по версии StP-TehnoTeam
  • GPS и карты
  • Тюнинг передней оптики

Календари

  • События
  • Встречи
  • Дни рождения

Категории

  • K2UXX (2014—настоящее время)
    • Брошюры
    • Устройство, тех. обслуживание и ремонт
    • Руководства по эксплуатации
  • GMT 900 (2006—2013)
    • Брошюры
    • Руководства по эксплуатации
    • Устройство, тех. обслуживание и ремонт
  • GMT 800 (2000—2006)
    • Брошюры
    • Руководства по эксплуатации
    • Устройство, тех. обслуживание и ремонт
  • GMT 400 (1992—1999)
    • Брошюры
    • Руководства по эксплуатации
    • Устройство, тех. обслуживание и ремонт



Фильтр по количеству...

Группа


Имя


Пол


Откуда


Род занятий


Сайт


Интересы


Tahoe


Автомобиль


Обслуживется


Год выпуска


Цвет


Госномер


Drive 2


Zello


Instagram


ICQ


Skype


Twitter


Вконтакте


Facebook


Одноклассники

Найдено 19 результатов

  1. Спасибо ААС_433 Сегодня поставил фильтр салона, вот фотки, как и обещал: Вид снизу, вот эту крышечку вырезаем. Вырезал крышку канцелярским ножем. Видно радиатор кондиционера. Кому если интересно, размеры фильтра Маркировка фильтра Поролоном наростил фильтр до нужных размеров Вставляем фильтр на место. Приходится его гнуть, т.к. пол машины находится близко к установочному окну Обрезаем половину передней губы Из нее же вырезаем крышку для фильтра Мажем крышку черным герметиком и закрываем, с одной стороны саморез. По центру крышки ставим подпор, чтобы она не провисала, ждем пока высохнет герметик
  2. Спасибо jamanta Всем привет. Подопытный - Тахо 900, 2012 г.в. Купил машину с уже горящей лампой "антизаноса" и надписями SERCIVE STABILITRAK и SERVICE TRACTION CONTROL. Считал ошибки - C0455 и C0253. Сканер расшифровывает эти ошибки вот так: Вторая ошибка (С0253) меня смутила сразу, потому как лампа АБС не горит (ошибок по АБС нет), и вообще и ESP и Стабилитрак работают, что исключено при неработающем датчике ABS (он жедатчик скорости): Оказывается, сканер расшифровывает ошибку не верно. На самом деле у GM ошибка C0253 обозначает steering centering error, в переводе не нуждается. Почитав интернет, узнал что датчик руля можно поставить правильно и не правильно ("вверх ногами"). В надежде отделаться малой кровью, решил его снять и провернуть внутреннюю шайбу на 180 градусов. Никаких мануалов о том, как его снять я не нашёл ни у нас, ни даже на американских форумах. Поэтому, решил задокументировать процесс. Итак, поехали: 1. Ставим машину ровно, руль прямо. Скидываем клемму. 2. Снимаем обшивку под рулём (на защёлках + у меня было 2 самореза снизу). Так же сразу откручиваем металлическую скобку под рулём (4 гайки на 10). На фото металлическая скоба уже снята. 3. Лезем вниз, ищем место соединения рулевого вала с крестовиной вала ГУРа. Вот оно. Откручиваем болт/гайку, соединяющие эти два вала. Болт 15, гайка 13. Вынимаем болт, тянем нижний вал вниз, тем самым разъединяя их. Готово: 4. Далее начинается самая жесть. Датчик закреплен на рулевом вале, вот он (обведен кружком): По идее снять его было бы очень легко - выдавить его вниз по валу, - если бы не дебильная крышка (на фото указана стрелочками), которая не даёт этого сделать. Датчик там тупо не проходит. Честно говоря, я абсолютно не понял для чего там эта крышка вообще нужна. Оставим её наличие на совести коварных американцев, вредительствующих в адрес простых россиян. Так вот, чтоб снять эту крышку, надо отвинтить рулевую колонку целиком 5. Откручиваем 4 гайки (на 15) крепления рулевой колонки, она падает вниз и у нас появляется оперативный простор для снятия этой долбанной крышки: 6. Откручиваем 3 винта звёздочкой Т25 (на фото п.5 указаны стрелочками). После этого крышка отправляется в свободный полёт, но снять её не удастся, т.к. через неё проходит трос АКПП. Она продолжает болтаться там в районе наших действий, продолжая мешаться в той или иной степени (я же говорил - вредители!) 7. Снимаем пластиквую крышку с датчика руля (3 защёлки по радиусу), крышка съезжает вниз с вала. Далее выдавливаем сам дачтик. Сидит он очень плотно, это требует некоторого усилия. Вот результат: Номер детали 20910871 Ну далее уже по идее идёт его замена. Я же, как уже говорил, понадеялся отделаться малой кровью. Прокрутил внутренню шайбу на 180 градусов и собрал всё на место. Не помогло Заказал новый датчик, через неделю-две поменяю, доложу по результатам. п.с., хинт по сборке. Чтобы соединить обратно рулевой вал и крестовину без напрягов, я советую сначала наживать рулевую колонку на свои посадочные места (4 шпильки с гайками), но не затягивать гайки до конца, чтоб колонка имела небольшой свободный ход и можно было её двигать. Далее соединяем валы, и уже потом затягиваем рулевую колонку на место.
  3. Спасибо Wolf097 По просьбе Сергея (OLSERG), размещаю его модернизацию выдвигающейся подножки: Решил укоротить выдвигающиеся подножки,т.к. не понравилось как они выглядят, сдвинутые назад, внутри арки заднего колеса. Прекрасно понимаю, что критики будет масса, и все же...И так поехали. Подножка снимается легко, отвернув по два болта под шестигранник на каждом креплении. Кстати, кто то писал , что у колодок которые двигаются в пазе (в них вкручиваются крепежные болты под шестигранник)вероятно есть механизм защемления, поэтому и сдвигаются плохо. Так вот нет там ничего подобного, а грязь скопиться может вполне. Откручиваем болтики, которые крепят пластиковую торцевую заглушку снизу. Отпиливаем ножовкой по металлу пластиковую торцевую заглушку(я так для себя ее назвал) ближе к самой заглушке. На оставшийся примерно 1 см пластика между заглушкой и выпуклыми продольными полосами она (заглушка) в последствии ляжет "в нахлест", чтобы закрыть возможную щель, и будет в один уровень с продольными. Переворачиваем подножку, и перерезаем пластиковую полоску. Затем снимаем заглушку. Отмечаем сколько нужно отрезать. Я отрезал 6 см - как раз ширина желтого уровня. Болгаркой отпиливаем по разметке. Измеряем, отмечаем сколько нужно отрезать от заглушки, и отпиливаем ножовкой по металлу. Верхняя "лицевая" сторона заглушки трапецевидная, поэтому важно не перепутать "параллели". У заглушки и подножки места срезов зачищаем от заусенцев соответственно острым монтажным ножом и напильником. Ставим пластиковую заглушку на место. Крепим заглушку короткими пресшайбами (саморез со сверлом на конце) черного цвета. У меня под рукой черных не оказалось, пшикнул потом краской из баллончика. Ставим подножку на машину. Работа по времени заняла с первой подножкой с раздумьями, примерками и двумя перекурами час, вторую делал 20 минут. Как видно все очень просто. Результат:
  4. Спасибо Макс Рано или поздно счастливый владелец Тахо сталкивается с проблемой: Изнашиваются до дыр пневмобаллоны задних амортизаторов, хотя сами амортизаторы еще в норме. Когда компрессор подкачки начинает работать слишком часто - это есть повод для беспокойства и проверки герметичности этих подушек посредством мыльной воды. При визуальном осмотре обнаруживаются мелкие дырки внизу подушек через которые травит воздух. Вердикт один - замена. Но... Оригинальные амортизаторы дОроги, в наличии, чаще всего, их нет. Ездить с дырявыми опасно, так как от частых включений компрессор ломается. И, пока владелец определяется с альтернативой, либо ждет запчасть, предлагаю простой способ ремонта. Данный способ опробован лично мной и еще несколькими владельцами, в том числе и с нашего форума. Итак, понадобится герметик для колес "Hi gear", домкрат (можно и без него) и желание. Покупайте только этот герметик, так как он опробован. Про остальные не знаю. Срезаем с трубки баллончика наконечник. С аморта снимаем колпачок, через который накачивается воздух и плотно натягиваем на пипку аморта трубку баллончика. Ее придется чуть расширить, можно нагреть, но рукой все равно придерживать надо. Все. Хреначим из баллона в аморт, он накачается, зад поднимется. Минуту ждем - затем убираем баллон, одеваем колпачок и включаем зажигание, чтоб компрессор накачал. Проверяем водой. Если все нормально, можно делать второй. Колпачки с амортов надо снимать по очереди, так как воздушная система одна. В один можно накачивать - через другой выходить будет. Герметик безопасен, не клеит, не пачкает, излишки исчезают. На фото стрелкой показан колпачок воздушной трубки, который нужно отцепить (многие путают с проводком) Хоть герметик и создан для временного ремонта (доехать до шиномонтажки), но это в колесе. А в наших амортах работает очень и очень долго Спасибо outlogic Крякнул компрессор и езда на пустых подушках привела к их прожёвыванию. Компрессор заколхозил бюджетно. Подушки вначале сделал по данной схеме, но результат не совсем удовлетворил - использовал Ликви Молли. По данным тестов герметиков - Ликви Молли единственный, который высыхает полностью. http://catalog.autodela.ru/article/view/3470 При закачке побоялся, что химикалия поступит обратно в систему и загадит клапана-проходы. Поэтому сделал переходники - купил в камазовском магазине удлинители вентеля колеса, отрезал "маму" и одел на штуцер аморта. Переходники позволили отвинтить баллон без потери давления в подушках (там золотник, как в соске колеса). Покатался чуть-чуть, без подключения компрессора. Травить стали меньше, но всё равно шипели. Позже сделал с большим усердием, а именно: Поднял домкратом задницу до полного расправления подушек. Накачал на глазок в каждую подушку герметик, Из подушек потекло... Подождал, чуть приспустил домкрат, подождал, ещё приспустил, и так до конца. Вытекать перестало, давление держит. Утром одел штуцер от компрессора, накачал и всё стало хорошо. Теперь с утра компрессор поработает секунд 15-20 и всё. В итоге вместо 27т руб. за компрессор и 60т руб. за 2 аморта обошлось 1800 за компрессор и 550 за герметик. П.С. Герметик ужасно липкая и противная штука, работать надо в прорезиненых перчатках, при отсоединении баллона от штуцеров эта чача вырывается наружу с угрожающим шипением и через обычные тряпошные перчатки просачивается, оставляя гламурный блеск на ногтях. И на пальцах. И от новых ботинок не отмывается. Как то так. Спасибо shtcherbin Провел процедуру по указанному рецепту. Подтверждаю - схема работает!!! Есть небольшие уточнения-предложения: 1. Желательно предварительно с помощью мыльной воды (я использовал ручной распылитель на бутылке с водой куда добавил несколько капель жидкости для мытья посуды) определить место выхода воздуха. У меня проколы были в месте складки подушки, где она заворачивается, в передней части (по ходу). Точек проколов было несколько. Очень похоже просто на старение резины и ее растрескивание. 2. Баллончик, в процессе накачке подушки, нельзя оставлять висящим на трубке. Клапан на баллончике выскакивает и пена из подушки вылетает обратно. Нужно удлинять родную трубку баллончика примерно на 40-50 см и ставить его на землю или временно крепить как-то. Кстати удлинение трубки делает более удобным использование баллончика. 3. Родная трубка баллончика очень жесткая. Мне ни нагрев, ни расширение не помогло насадить трубку на штуцер. Ситуацию спасла завалявшаяся в гараже с древних времен очень мягкая то ли силиконовая, то ли еще какая трубка, которая налезла и на родную трубку баллончика и на штуцер. 4. Трубку на штуцере надо чем-то фиксировать. Иначе трубка при подаче более-менее приличного давления соскакивает и драгоценная пена опять вылетает обратно из подушки во все стороны. Я временно фиксировал парой витков проволоки. На штуцере есть очень удобная для этого проточка за которую цепляется крепление шланга от компрессора. 5. Перед накачкой подушки из баллона целесообразно еще раз прыснуть мыльной водой в места проколов. Было очень четко понятно когда пена дошла до проколов и перестали появляться пузырьки. 6. Перед снятием трубки со штуцера желательно медленно стравить давление. При быстром снятии трубки пена опять-же вылетает из подушки без толку. Я пробовал аккуратно снимать трубку со штуцера, постепенно стравливая давление и пробовал приподнимать клапан на баллончике (см. п.2). Оба варианта прокатили. Всем удачного ремонта! Спасибо kpa3-gt
  5. Спасибо Alex2010 Попали мне в руки тюнинг фары производства поднебесной. Их владелец был разочарован качеством света. Зная, что я занимаюсь такого рода работой, отдал их мне для переделки. Лежали долго и в конце концов авто товарищ продал. Потом лежали еще какое то время, наконец руки дошли и до них. Планы были наполеоновские. Заменить моногалогеновые линзы на биксеноновые и установить еще пару билинз в сектор дальнего света, как любят сейчас говорить поставить квадроксенон. Установить светодиодные кольца "ангельские глазки". Сигнал поворота сделать светодиодным в двух секторах. В фаре предусматривалось ДХО, но свет от маломощных "Пираний" был никакой, поэтому я реализовал полноценный ДХО на основе светодиодов Emitter 3W белый 5700К. Также покрасил все внутренние хромированные части фары в черный мат. Убрал боковой катафот, а вместо него установил надпись «TAHOE» c подсветкой. Я хотел установить линзы Hella 3R, но места было настолько мало , что подошли только линзы Morimoto 2.5" сектор ближнего и 2.0" сектор дальнего. С проводкой тоже немного нужно было повозиться. Для простоты замены ламп я подцепил управляющие провода ксеноновых блоков розжига в косу подводящих проводов к фаре. Чтобы ДХО включались при заводке авто нужно было найти в монтажном блоке предохранителей управляющий плюс. В моем авто не предусмотрена функция ДХО. Плюс на синий провод не приходил, его я подключил в колодку фары, с другой стороны он уходил в монтажный блок. Нашел нужное гнездо и подцепил туда управляющий плюс с ближайшего предохранителя на который приходил плюс при включении зажигания. Еще необходимо в цепь поворотников установить нагрузочные резисторы для корректной работы. К сожалению фотографий установленных резисторов нет. Резисторы в алюминиевом корпусе, я установил такие Сам поворотник собран на основе отражателей GT Block Smail и светодиодов "Пиранья. По работе вроде все. Дальше фотоотчет готового решения уже на автомобиле. Алгоритм работы выбрал следующий. При включении зажигания загораются 8 боковых можщных светодиодов и модули в бампере. При включении габаритов загораются светодиодные кольца и боковая панелька с надписью. Когда включается основной свет все тухнет кроме надписи. Как говорится "все по феншую" Фотографии света на дороге выложу позже. Скажу сразу ближний мне понравился , хорошая заливка и четкая граница. А вот дальний оказался слабоват, хотя знаки, машины и людей видно из далека. Но все равно не дотягивает до той же Hella 3R. Может не самый удачный ракурс, но представить можно.
  6. Имеем, Chevrolet Tahoe 2011 года выпуска со штатной аудиосистемой фирмы Bose, усилитель Art Sound XE1K, комплект проводов Cadence и собственно сам сабвуфер JBL GTO 1214. Изначально планировалось подключить систему через линейный преобразователь, но на тестовом подключении звук мне не понравился. То ли я не правильно настроил, усиль, то ли эта штука чуть искажает звук. Да и с дополнительными проводами возится, не хотелось. Было решено подключиться к выходу сигнала на родной сабвуфер, который находился под подстаканниками. Ящик снимается легко, держится на защелках. Видим штекер с 4 проводами. Обрезав их, запаяли туда тюльпанчиков. Со стороны выхода из родного усилителя установили 2 мамки, через разветвители один конец ушел на родной сабвуфер, а другой на новый усилитель. Схема пайки была проста, середина штекера плюс, кольцо – минус. У нас, со стороны родного усилителя бело-синий провод – плюс, черно-зеленый – минус, бело-зеленый – плюс, черно-синий - минус. Со стороны родного сабвуфера, красный и бело-красный – плюсы, зеленый и бело-зеленый – минусы. После подключения вынесли провод аудио сигнала через низ торпеды, и напрямик к усилителю, который расположился под задними пассажирскими сиденьями. Чтобы протянуть кабель питания от аккумулятора, пришлось сделать дырку на резиновой заглушке со стороны водителя. Протянув проволоку, намотав на конец кабель, обмотав изолентой, вытянули его со стороны салона. Аккуратно протянули кабель через пороги, благо там оказались специальные каналы под кабеля. Со стороны моторного отсека, провели по верху и скрепили стяжками к другому кабелю. Плюс готов. Заземление взял с болта заднего ремня безопасности. И последнее, проводок Remote, который отвечает за включение усилка, провели к кнопке включения задних противотуманок. Но к сожалению она работала, только тогда когда был включен головной свет. Разобрав боковую панель, которая держалась на 3 защелках, обрезали провода которые отвечали за включение задних противотуманок, изолировали их (2 провода – красный и зеленый). Вместо красного провода встал синий (remote), вместо зеленого – плюсик взяли с основного питания усилителя. Черный – заземление, остался на месте. Теперь при включении кнопки задних противотуманок – работает задний дополнительный сабвуфер. Звуком доволен, он стал более насыщенным. На все про все ушло около 5-6 часов.
  7. Спасибо alex_tahoe Снимаем обшивку ,для этого снимаем декоративные крышечки и получаем доступ к винтам с головкой на 10 Снимаем ручной активатор дверей , поддев аккуратно пластмасовый зажим в середине и потянув на себя весь активатор. Снимаем пластмассовую накладку с кнопками и отсоединяем все кнопки. Аккуратно но резко дергаем обшивку по краям дверей и получаем доступ к внутреннему механизму ручного открытия дверей , открутив два шурупа головкой на 7 отсоединив его от пластмассовых фиксаторов , вынимаем через образовавшиеся отверстие снимаем обшивку дверей полностью и откладываем в сторону. Откидываем в сторону правую часть белой звукоизолируюшей прокладки и приступаем к монтажу . Примеряем активатор и намечаем точки сверления исходя из того чтоб место крепления активатора было плоское и по центру привода вертикально образовывало виртуальную прямую линию с штоком ручного привода открытия дверей. Устанавливаем активатор в комплекте с идущей металлической штангой ,на штангу надеваем одновременно фиксатор для соединения с штоком ручного привода , монтаж осуществляем через технологическое отверстие ,которое закрыто резиновой заглушкой (предварительно снимаем). Удлиняем провода активатора и укладываем его таким образом чтоб они не касались движущихся частей (окно) обязательно обматываем удлиненный кусок изолентой . В середине двери расплетаем существующий пучок проводов ,находим провода серочерный и желтовато коричневый . Снимаем с них изоляцию и временно подсоединяем активатор , подсоединяем временно планку с кнопками и убеждаемся закрытием ,открытием замка , правильности движению внедренного активатора, если не соответствует,меняем местами подсоединные провода . После аккуратно изолируем цепи и подвязываем провода к существующей проводке . Собираем все в обратном порядке . ВСЕ 20 минут времени и денег равное стоимости активатора около 300 руб
  8. Спасибо Dmitry M И тут меня посещает мысль америкосы они как мы, делают всё одинаково, но только с небольшими изменениями. Это не японцы с Хонды где на одну модель машины но в разных комплектация одна и та же деталь может быть абсолютно разная. В общем я решил установить кронштейны спинок от «капитанок» на «диван». Нашёл эти кронштейны в штатах, заказал и получил их. Ждал почти месяц. Наша почта как всегда на высоте. Козлы. С маленьким креслом проблем особых не возникло. Снял пластик, отсоединил тросики складывания, окрутил один кронштейн, прикрутил новый, подсоединил тросики, с другой стороны так же. При сборке пластика в том месте где находится задний рычаг для складывания вырезал в пластике щель по больше т.к. ручка рычажка оказалась короче предыдущей. И в верхнем положении он (рычажок) уходит внутрь пластикового кожуха. Проверил всё работает и с кнопки, и при помощи рычага. На это кресло потратил 2 часа Обрадованный, что всё так быстро прошло, я взялся за диванчик. Вот тут то и начался «гиморой». Дело в том, что диванчик и кресло у нас изначально стоят плотно друг к другу и по этому систему крепления тросиков диванчика перенесли внутрь кронштейнов, когда у капитанских кронштейнов это всё фиксируется с наружи (на маленьком кресле всё так и есть.). Левая сторона диванчика (по движению автомобиля, там где рычаг складывания) меняется без проблем, а вот к внутренней стороне приложить приложить инструмент в виде дрели. Пришлось пересверливать крепёжные отверстия в каркасе диванчика. Разницу в форме кронштейнов можно посмотреть на фотографии: Поле того как это всё сделали, выяснилось, что диванчик начал цепляться за кресло новым кронштейном из за того, что крепёж тросиков вынесен наружу. Начали рассверливать отверстия в каркасе на котором крепятся диванчик и кресло. Чтобы их «развести» друг от друга для того, что бы они могли спокойно работать и не цепляться друг за друга. Рассверлили. Прикрутили каркас к полу. Вздохнули с облегчением. Сделали. А не тут то было. Нажимаю на кнопку складывания дивана, слышно как механизм работает, но ничего не происходит. В чём дело не понятно. Причину нашли быстро. Точнее их две (причины): 1 это ослабленные тросики механизма складывания. У них после перестановки кронштейнов образовался больший свободный ход тросов, по этому тяги не срабатывали. Нужно выбирать свободный ход тросов. 2-я причина перестала падать спинка дивана. Все видели с какой скоростью и как падает спинка дивана (прибить может). Начали разглядывать старые кронштейны и увидели, что пружина внутреннего кронштейна более мощная чем пружины с левого кронштейна и кронштейнов кресла. Вот благодаря ей спинка так и падает. Но эта пружина работает только максимум на половину хода (падения) спинки. Это сделано для того, чтобы потом спинку можно было легко поднять. Спинка «тяжёлая» , по этому пружины и не справились. Оставили как есть. Когда нужно сложить спинку дивана поднимаю рычаг и рукой помогаю спинке, дальше всё как обычно работает. Установили пластиковые накладки. В одном кронштейне пришлось просверлить сквозное отверстие для того, чтобы появилась возможность стянуть накладки гайкой. Итоговые фотографии Кронштейны от капитанских сидений. ссылки на кронштейны раз и два
  9. Спасибо Вождь Проштудировал литературу, в итоге приобрел в Калуге "Устройство развязки аккумулятора" УРА 600, на авторынке купил аккумуляторные провода ( один "плюсовой" от Нивы длиной 1 м, второй минусовой длиной 0,5 м), жаль, что плюсовой - черного цвета. На моторе (видно на фото) использовали одно штатное отверстие, второе пришлось сверлить и нарезать резьбу. Аккумулятор 75 а/ч. Крепление - от классики (Пятерка-Семерка - такая лапка, крепит снизу аккумулятор).
  10. Спасибо DrKHusband Раздел I. Для начала надо было заказать фары. Так как уже довольно давно заказываю всякую мелочь на ebay, то вопрос с местом поиска отпал сам собой. Родные условно-неразборные, поэтому решил брать Depo. Искал по номеру, найденному на форуме hidplanet.ru (ни в коем случае не реклама, но сайт очень полезный при переделке оптики). Вот фото, по которым вёл поиск: С доставкой получилось около 8 тысяч рублей. Фары в целом неплохие, но мне немного не повезло – пришлось «натягивать» их на кузов и дорабатывать ножом отверстия крепления. Далее озадачился поиском линз и всех сопутствующих комплектующих. На том же форуме есть раздел по продаже всего необходимого. Заказал следующее: 1) 4 би-линзы Hella зеркальная (Hella 3) с кольцами – 11.000,0 тыс.руб, 2) 4 блока розжига Hella 3 – 11.000,0 руб, 3) 4 лампы d2s Philips 85122 – 5.400,0 руб, 4) 4 бленды на линзы – 1.200,0 руб, 5) герметик – по акции бесплатно. С учётом скидки получилось за всё 26.240,0 рублей. Промежуточный итог ~ 34 тысячи рублей. Можно было прилично сэкономить, купив линзы, блоки розжига и лампы попроще и подешевле. Но решил сделать сразу хорошо и качественно, поэтому взял одни из лучших. Да, ещё момент – выбирал линзы ещё и компактные. Эти хоть и не самые маленькие, но в целом можно сказать, что не очень большие. Для покраски внутренностей фар и обработки вырезанных участков купил 2 баллона краски чёрной матовой и 1 баллон чёрной глянцевой. Ценник не помню, но пусть будет рублей 400-500. Также была куплена мини-дрель HAMMER MD135A за 1.700 рублей по акции и два набора насадок к ней на сумму примерно 2 тысячи рублей. Плюс два диска по металлу для болгарки за 20 рублей примерно Всё это в дальнейшем очень облегчило работу. Промежуточный итог ~ 38 тысяч. Для крепления линз в отражателе фары купил винты М4 (30 шт) длиной вроде бы 8 см, гайки к ним (60 шт) и шайбы (в районе 60-80 шт). Отдал за всё это около 1,5 тысячи рублей. Ещё понадобилась холодная сварка (об этом позже) – 2 шт. за 500 рублей примерно. Промежуточный итог ~ 40 тысяч. Ещё надо добавить провода, реле, изоленту, разъёмы и прочую мелочь. Тем не менее потянула она тысячи на 3-4 Итого примерно 45 тысяч. Много или мало? Каждый решит для себя сам. Как сэкономить – я уже говорил. Также можно поставить не 4 линзы, а 2. Тогда вполне реально сэкономить ещё тысяч 15. Вот и все траты, если не ошибаюсь. Раздел II. Фары разбирались с помощью обычного домашнего фена. Жене об этом лучше не говорить Сначала грели по периметру место соединения в целом, далее участками, которые отсоединяли. И так по всему периметру. Разделяли плоскими отвёртками и стамесками. Главное не спешить, а так ничего сложного нет. Далее вытаскиваем все части из корпуса и аккуратно убираем в коробку, чтобы не потерять. Со стеклом фары (будем называть это так, хотя это не стекло совсем) надо быть очень аккуратным, чтобы не попала пыль и не оставались отпечатки от рук. Мы заранее об этом не подумали, поэтому перед сборкой пришлось мыть стёкла под холодной водой, ждать полного высыхания и после этого протирать специальной тряпкой для удаления разводов. В квартире сделали небольшой стенд для отражателя фары, чтобы точно установить линзу. Ещё до распиливания отражателя с родными лампами светили на противоположную стену комнаты, там ставили метки. После отпиливания лишнего и установки линзы на винтах в отражателе эту линзу выравнивали по меткам на стене. В процессе снятия отражателя с креплений (шарообразные защёлки) я отломил часть отражателя. Надо снимать достаточно осторожно, хотя и с силой. В общем, надо не только делать, но и думать Поэтому отражатель пришлось скреплять при помощи холодной сварки. До отпиливания: После удаления лишнего: Примеряем линзу. Стараемся выставить её более-менее ровно. В дальнейшем можно будет её отрегулировать с помощью винтов и шайб, но желательно изначально поставить её максимально верно. После этого делаем разметку отверстий на отражателе, сверлим и устанавливаем винты. Винты очень хорошо гнутся, особенно если взять трубчатый ключ на 7. Но и ломаются они тоже довольно легко, поэтому брал с запасом. Когда винты установлены и закреплены, устанавливаем линзу в отражатель, отражатель в наш стенд и начинаем настраивать линзу по меткам на стене. И так с каждой линзой. Линзы, установленные в сектор дальнего света, светят немного выше и в сторону (влево/вправо в зависимости от стороны), так как они устанавливались в качестве дополнительного света. Как видно на фото, не всегда получалось с первого раза угадать с расположением отверстий, приходилось пересверливать, иначе линза никак не хотела регулироваться Итак, линзы мы установили, отрегулировали, вот что получилось: Скажу сразу – это ещё не окончательная установка линз. В дальнейшем надо будет примерять фары (без стекла) на машину и уже на месте регулировать линзы, так как ставим мы в корпуса Depo, настраивали тоже по ним, но надо настраивать на самой машине. Тахо у нас всё это время, что делали фары, стоял на месте без выездов. С родными фарами ночью поставили метки на доме, по этим меткам и производили окончательную настройку линз. Главное поймать правильный угол поворота линзы относительно горизонта и поворот влево/вправо, а вверх/вниз можно будет подрегулировать родными винтами регулировки (все штатные возможности настройки сохранены). Итак, вернёмся к моменту, когда линзы закрепили в отражателе и радуемся, что вроде всё основное сделали На этом можно было бы и закончить и начать сборку, но мне хотелось что-то сделать с внутренностями фар. Для этого решил покрасить чёрной матовой краской. Красим отражатель и рыжий рассеиватель (боковой габарит): На этом фото видно трещину отражателя: После сборки её совершенно не видно. Начинаем собирать: И снова примеряем на автомобиль для окончательной настройки (в процессе покраски могли немного сбить): Настроили – начинаем подгонять бленды на линзы, чтобы было всё красиво. Режутся канцелярским ножом. Но лучше аккуратно мини-дрелью Все отрезные и шлифовальные работы производились именно с её помощью. Получилось вот так: Для установки накладки в фару приходится резать эту накладку, так как линза и бленда на ней не дают соединить эти две части. Описание не совсем понятное, но в процессе будет понятно, если кто-то будет делать. Пилить пришлось так: Осталось совсем немного – поставить стекло и склеить Перед этим тщательно удаляем старый герметик (лучше нагреть его), укладываем новый, нагреваем всё тем же обычным домашним феном и устанавливаем стекло. Стекло закрывали тряпками и перематывали скотчем вокруг, чтобы в процессе остывания герметика не отошло. Получилось следующее: Раздел III. Для снятия фары необходимо хотя бы частично отцепить бампер. Но вообще легче его полностью снять. Вид огонь Как бы я не хотел, но пилить усилитель всё-таки пришлось. Было страшно только в самом начале. Потом уже злость, болгарка и кровожадность сделали своё дело Всё было аккуратно зачищено и покрашено. Фото, к сожалению, уже не делал. Сколько пилить не скажу, так как у каждого будут какие-то свои нюансы. Начиная от длины линз и заканчивая их расположением в отражателе. После установки фар встал вопрос – а как их теперь подключать?! На самом деле не было такого, конечно Всё было заранее продумано и расписано, в том числе и с помощью Михаила. Ближний подключил к родным разъёмам, провода дальнего света подключил к шторкам на линзах. А вот доп.свет подключал через 4 обычных 4-х контактных реле (ставят на вазы такие): одно было общим, от него идут провода на два реле для ближнего доп.света, а от одного из этих реле идут провода на доп.дальний свет. Я с электрикой довольно тяжело общаюсь (как-то ещё давно ставил сигнал на мотоцикл со знакомым и спалили всю проводку с ним, да и на Тахо уже успел с сигналкой натворить дел), но здесь в принципе сложного ничего нет: кидаем плюс с аккумулятора, в разрыв провода ставим предохранитель (точно не помню номинал, ставили чуть больше, чем родные стоят), тянем провод до первого реле. А дальше такая схема: Для общего реле: 1) К 30 контакту цепляем этот «+» провод от АКБ, 2) 86 контакт крепим к корпусу автомобиля – это «–», 3) От 87 контакта тянем провод к двум реле ближнего света. Управление доп.ближним и дальним светом организовано с штатного подрулевого переключателя. Для этого пришлось врезаться в родную проводку: - жёлтый провод – ближний левый, - коричнево-белый провод – ближний правый, - зелёно-белый – дальний левый. Будьте внимательны! Провода эти идут как в блок предохранителей, так и из блока! Нам надо зацепиться до входа в блок, чтобы родные предохранители сразу же работали и на основном свете, и на дополнительном. Тогда не придётся ставить дополнительные предохранители. Для реле ближнего света (левое/правое): 1) 30 – это «+» с общего реле, 2) К 85 контакту цепляем управление от проводов ближнего света (лев/пр), 3) 86 – минус на корпус, 4) 87 – «+» на блок розжига (левый/правый), а также плюс на реле дальнего света. Для реле дальнего света: 1) 30 – «+» от провода дальнего света, 2) 85 – «+» от реле ближнего света, 3) 86 – минус на корпус, 4) 87 – «+» на управление шторкой для дальнего света на линзе. Если что-то сделал неверно, просьба разбирающихся в электрике людей поправить меня. Особо внимательные могли заметить, что на общем реле я пропустил 85 контакт. Это не просто так. Как уже говорил, управление доп.светом осуществляется штатным рычагом (ближний/дальний), но само по себе включение доп.света выведено на отдельную кнопку. В дальнейшем будут другие кнопка и реле, а пока сделал так: 1) Купил кнопку от ПТФ ваз 2115, 2) С 85 контакта общего реле протянул провод на контакт 1 кнопки – это «+», 3) Контакт 2 – «+» для питания лампы подсветки кнопки, 4) Контакт А – это минус, 5) Контакт В – «+» от габаритов для лампы подсветки кнопки, 6) Контакт С пустой, 7) Контакт D – «+» от лампы ближнего света для индикации включенной кнопки. В процессе прокладки проводов в салоне: Кнопку в салоне не видно, закреплена в очень удачном по размеру месте в пластиковой панели под рулевой колонкой. Резать ничего не пришлось, только хомутами пластиковыми закрепил. Стоит как так и было. Случайно нажать её практически невозможно. Фотографии, к сожалению, нет. Да и не видно особо будет ничего. В салоне никаких изменений вообще нет Вот так выглядит переделка под капотом: Что же мы получили в итоге? Отличный свет То, что и хотели, собственно. Переделка полностью себя оправдала в первую же ночную поездку по трассе. Ещё затянули плёнкой с отцом фары, часть капота и крыльев. Делали всё впервые, подобного опыта раньше не было (разбирал как-то фары pro-sport, но это только опыт разбора/сбора фар, не более того). Почему делали сами? К сожалению, а может и к счастью, в нашем городе специалистов в данных областях нет. Одни проходимцы Затягивать морду отказались из-за сложности рельефа капота и крыльев, за перетяжку одной фары озвучили ценник 2.000,0 рублей. Поэтому и решили сами. С фарами вообще подобными доработками не занимается никто. Только установка китайских линз с ангельскими глазками на место лампы или светодиодные ленты внутрь ставят. И было интересно самим попробовать. Всё получилось, все рады Не без проблем, конечно, но главное ведь результат. Плюс ко всему теперь у нас фары работают на американский манер. Нам нравится Не буду мучить, вот итог: P.S. Делали всё в квартире и на улице, без гаража, кроме обтягивания плёнкой - её только в гараже надо тянуть. Проблем никаких не было. Только дождь иногда все планы ломал. Два дня пришлось работать в ливень, так как подходило время к марш-броску на 5 тысяч километров. Прокладывать проводку в гараже было бы удобнее, но не во всякий гараж этот крокодил влезает На этом всё, с удовольствием отвечу на вопросы и приму мнение каждого! 20.01.2015 Добавляю фотографии света (фото на телефон, качество вообще не огонь, но пока нет возможности нормально сфотографировать - аккумуляторы на фотоаппарате сели, зарядку найти не могу, на улице снег везде лежит, город освещен и метель у нас вчера началась): ближний (летние фото): дальний (летние фото): Ну и какой же фотосет света без заборного теста Расстояние примерно метров 5-6. Основные линзы: Основные + дополнительные линзы: Как-то совсем почти незаметно по фото, что доп.линзы настроены немного по-другому. В реальности разница заметна очень сильно! Особенно когда включаю к основному дополнительный дальний. И ещё фото с габаритами Это одна из улиц ночью. В таких условиях освещенности достаточно сложно сделать нормальный ночной фотосет
  11. Спасибо Alex2010 Доработку фонарей я уже выкладывал, в принципе можно было остановиться. Но хотелось чего то не стандартного. Тем более очень не нравились маленькие фонари З.Х. и ПТФ под бампером. Решил сделать LЕD фонари и перенести функционал из под бампера в собственно сами фонари. Фонари не разборные, поэтому нужно было разрезать корпус. Это требует определенного навыка. Разбираются в два этапа. Сначала отрезается пластина которая прикручивается к кузову, для доступа к краю фонаря. Так как фонарь не имеет внутренних элементов и рассеивателями служит сам корпус, аккуратно режем по краю корпуса и отделяем стекло. К сожалению процесс установки компонентов и подключения не фотографировал((( Опишу так. Штатные рассеиватели закрасил черной матовой краской. Собрал модули на основе отражателей Q BLOCK 2 F/L Выглядят так, только конфигурация другая. Крепил на эпоксидные клей. С проводкой тоже немного пришлось повозиться. Протянуть к обоим фонарям управляющие плюсы З.Х. и ПТФ. Развести сигналы в самих фонарях. Но это в кратце. А так можно написать целый мануал. Получилось на мой взгляд не плохо, по крайней мере оригинально. Габарит Стоп З.Х. ПТФ Поворот Сигнал поворотника и ПТФ не впечатлили, днем было не информативно. Позже переделал конструкцию. Фото ещё нет. Позже выложу.
  12. Спасибо Alex2010 В данном посте я расскажу как переделал режим габаритов и поворота в передних фарах авто. Штатно, в фаре есть два нижних сектора, один поворот второй габарит. Я хотел чтобы оба сектора выполняли два режима: габарит(ДХО)/поворот. Для этого нужны были двухцветные лампы, а также некоторые манипуляции с подключением. Для начала заказал компоненты для сборки ламп (так вышло дешевле) После получения начал собирать Получилось вот такое чудо Теперь переходим к фарам, вернее к проводке. Что имеем, два патрона: один с тремя контактами ДХО/габарит, другой с двумя поворот. Чтобы все работало нам нужны два трех контактных патрона. Выхода два: первый заказать/найти, второй переделать штатный. Я выбрал второй, благо всяких патронов у меня достаточно в запчастях. Задняя часть патрона залита смолой, я убрал смолу в районе отсутствующего контакта. Затем нашел подходящий по размеру контакт от другого патрона и вставил его в свой. Замазал заднюю часть патрона уплотняющей массой, проще говоря шовным герметиком. Получилось вполне достойно. Далее переходим к проводке. На фото уже переделанная проводка. Штатно черный патрон это габарит, синий провод должен подключаться к ДХО, но он отключен. Теперь он будет выполнять функцию поворота, для этого мы соединяем его с голубым с белой полосой проводом. Рыжий патрон выполнял функцию поворота, эта функция так и остается. От восстановленного контакта идет красный провод (теперь это габарит), его мы подключаем к темно-коричневому проводу(габарит). В результате мы получаем габарит и поворот в обоих секторах В лампах есть микроконтроллер который отключает и удерживает белый режим при появлении питания на желтом режиме. Видео Для того чтобы поворотники моргали с правильной частотой необходимо параллельно в цепь поворота впаять нагрузочный резистор 8,2Ом 25W Если нет возможности приобрести двухцветные лампы, то можно установить оранжевые двухконтактные галогенные лампы. Тогда в режиме габарита, они будут гореть слабым оранжевым светом, а в режиме поворота ярко моргать.
  13. Спасибо Alex2010 Вначале нужно найти куда подключить подсветку. Я решил подключить к цепи плафона на режим DOOR. При открытии любой двери подсветка загорается, а при закрытии плавно тухнет. Изначально хотел протащить провода от плафона, но потом нашел менее трудоемкий вариант подключения. После демонтажа плафона видим, что к лампам подходят три провода. Красный - постоянный плюс, серый - плюс при открытой двери, черный - минус. Чтобы не тянуть провода от плафона, находим под панелью приборов в районе левой ноги черный колпак После открытия видим, набор колодок. Нам нужны черная и зеленая. В черной колодке нужно вытащить серый провод (плюс), предварительно отметив пин, чтобы позже вставить обратно на свое место. В зеленой колодке нужно вытащить черный провод (минус) Припаиваем провода будущей подсветки К черному точно также. Собираем все обратно. Готовим светодиодные линейки. Теперь припаиваем линейки предварительно отмерив длину и просунув провода к каждому месту установки. Я использовал линейки DB2 и светодиоды SMD 3528. Для надежности загнал линейки в прозрачную термоусадку. Передние линейки прикрепил к пластиковым крышкам, там все просто. Заднюю подсветку реализовал так Результат
  14. Спасибо Alex2010 Алгоритм работы красных секторов таков, при включении габаритов оба сектора горят слабо при нажатии на тормоз верхний сектор начинает гореть ярким светом Я сделал так что бы оба сектора при нажатии тормоза загорались ярко. Для этого демонтируем фонари Выкручиваем все штекера с лампами (для удобства) Затем извлекаем провода из гофры. Нам нужны голубой (тормоз) и желтый (не задействован) провода. Далее перекусываем желтый провод, конец идущий из авто изолируем, а конец идущий от фонаря зачищаем. Голубой провод зачищаем в районе конца желтого провода, получится должно так Затем скручиваем голубой и желтый провода Изолируем И заправляем все в гофру. После вставляем патроны в фонарь и проверяем. Теперь при нажатии тормоза оба сектора горят ярко. Изначально, при покупке авто, боковой сегмент фонаря не задействован, чтобы боковинки светились нужно просто вытащить маленький патрон вставить лампочку 5W безцокольную. Надеюсь мой первый отчет будет кому-то полезен. Удачи во всех начинаниях.
  15. Спасибо OLSERG Всем добрый день. Решил поставить сетку за решетку радиатора, нижнюю решетку снял, а вот верхнюю не получилось, хота манипуляции, как писали в другой ветке, производил, короче побоялся сломать. Купил сетку 40*120 см алюминиевая покрашена в черный цвет (600 руб.). Открутил под капотом два крепления бампера не до конца, открутил 4 болта черной пластмассовой накладки, чтобы, потянув на себя, в образовавшуюся щель можно было запихнуть сетку. Аккуратно пропихнул сетку до самого низа, сверху еще оставалось примерно 6 см; внизу сетку загнул "на себя", тем самым в верху оно стала ровно заподлицо, резать не пришлось. Закрутил болтики креплений бампера, еще 4 болта закрутил через сетку - все вверху закреплена. Внизу пришпилил несколькими короткими саморезами к мягкому наполнителю бампера, усилие небольшое, но держится конкретно. Расстояние от верхней решетки до сетки и от нижней решетки до сетки 7-10 см, от сетки до радиатора коробки тоже где-то 7-8 см.
  16. Спасибо макс Подобные темы были уже, но как-то все размыто было. Кто-то умудрялся ближний свет сам менять сверху, кто-то бампер снимал и фару для этого, кто-то в сервисе эту работу поручал. А вот лампу габарита только я умудрился вытащить не трогая подкрылок и крепление бампера. А так как она (лампа) перегорела у меня снова, решил запечатлеть замену. Ну вот, открутить надо 2 верхних болта крепления фары(1) и 6 болтов верхнего крепления решетки(2). Все они одинаковые, откручиваются головкой на "10". Верх фары надо вытолкнуть на себя, верх решетки отогнуть и просунуть туда руку (сбоку от фары). Нащупать цоколь лампы и повернуть против часовой стрелки. Все. Лампочка с цоколем в руке, остается только заменить и воткнуть обратно. На все про все ушло минут 7. Делал второй раз. Первый раз повозился, помню... А в сервисе рублей 600 сдерут, да и время терять... Ну и еще: Одну руку по локоть засовывать придется (в моем случае - правую), поэтому в белой рубашечке лучше не делать
  17. Спасибо Сухов в ообщем дело было так захотелось подсветить низ двери, дабы ноги не пачкать...вроде и плафон в зеркале есть, но при открывании двери эффективность его пропадала городить с диодами не очень хотелось...у них тоже свои заморочки хотелось засветить вот эту заглушку ...помониторил инет ...и нашел от кадилака 15$ штука и никакого танца с бубнами ...собственно вот ....ну и партнамБер...если надо кому ...ну и соответственно монтаж ...откручиваем тут тут тут тут вынимаем ...отщелкиваем обшивку двери ...протаскиваем провода....штатного подключения нет .....хотя все предусмотренно ..подключаем ..минус на корпус ..плюс в белую фишку, к серому проводу ...и вуаля работает ...дверь открыл - горит ..закрыл - не горит ...и тихо затухает ... вообщем как салонный свет ...вариант с диодной лампой ...и лампа обычная ...ну и в думах теперь ...как оставить ...собираем все в обратной последовательности
  18. Спасибо Auto-Loker Тема уже перетерта сто раз на страницах этого форума, но я решил обобщить ее и создать отдельную тему, чтобы была возможность быстро найти требуемую информацию, поэтому писать буду с самого начала и для многих это будут очевидные вещи. Многие Таховоды рано или поздно сталкиваются с этой надписью на приборной панели своего авто. Как правило, это происходит по следуюшим причинам: 1) вы поменяли передние аммортизаторы на нештатные 2) сдох компрессор подкачки задних подушек 3) протерлись подушки задних аммортизаторов Сегодня я поделюсь своим опытом убирания надписи Check Suspension System после установки нештатных аммортизаторов. Дело в том, что на "шляпке" оригинальных амоортизаторов стоит разъем, с помощью которого автомобиль оценивает его параметры и уже на основе них делает представление о качестве дороги, по которой мы едем. Но, штатные аммортизаторы славятся своей ненадежностью и постоянно текут, сколько новые не ставь, поэтому разумным решением является установка нештатных аммортизаторов, которые служат верой и правдой долгие годы. Но. У нештатных аммортизаторов уже нет никаких разьемов и автомобиль не может контролировать их, после чего выскакивает соотвествующее предупреждение. Поскольку, на качестве работы авто это никак не сказывается, необходимо поставить "обманку" в освободившийся разьем, чтобы компьютер думал, что это аммортизатор и все хорошо. Итак, поехали! Берем резистор 10 ватт номиналом 2,7 кОм. Например SQP-10-2,7 Припаиваем провода к концам резистора и лудим его концы, чтобы стали жесткими и не распушились Вот тот самый разъем, который должен одеваться на штатный аммортизатор Вставляем провода в разъем и заклеиваем клеем, чтобы влага не породила коррозию и окисление контактов. Укладываем провода чтобы ничего не болталось. Вуаля! Надпись погасла. Все хорошо.
  19. Спасибо KAIN Появилось время реализовать идею, пришедшую после покатушек по перевалам. Ночь, за бортом 10-12 по Цельсию, трафик нулевой, температура трансмиссии 105-110, Ну да немного вваливал, но не так что-бы очень 110-120 не больше, а что будет "нашим прохладным летом" когда +40 в теньке, да поток жаждущих отдыха вереницей? Решил посмотреть что там с охлаждением АКПП, оказалось подача с коробки идет в основной радиатор двигателя, оттуда на маленький доп. радиатор установленный перед основным. Удивлен был его размером, на RX300 и то раза в два больше, похоже наши "партнеры" считают что в России температура выше -30 не поднимается. На полке больше года ждал своего часа радиатор , купленный по случаю, в других целях, на другой авто. Принято решение "заколхозить" 1 Скинул бампер 2 Демонтировал штатный радиатор, два болта, два быстро съема на фиксаторах фиксатор быстросъема 3 Из алюминиевого уголка изготовил два кронштейна, под новый радиатор 4 Был установлен радиатор парубки Может бампер не ставить? так и катался на прогоне, как на четкой шестерке После прогона проверка уровня масла на горячую, доливка 200-300гр. потерянных на демонтаже. Результат: при прогоне в жёстких режимах, за бортом +14, выше 70 температура АКПП не поднималась.